Westergren Pictures

Återinviga makroobjektivet

2015-06-18 @ 15:47:00 Fototips Kommentarer (1)
Kände mig nästan tvungen att gå ut och ta vara på regndropparna med hjälp av makrot idag. Det var huuur länge sen som helst som jag använde det för jag vet inte riktigt vad jag ska fota med det.. Knäppt va? Det går att fotografera i princip vad som helst med makroobjektiv även fast det vanligaste nog är närbilder och porträtt. Å kvalitén ska man ju inte direkt klaga på! ;) Efter ett tag kom Virus och gjorde mig sällskap! 

Tips vid makrofotografering: 1. Fota med stativ så att du inte rör på dig när du väl ställt in fokuseringen (då med ONE SHOT), eller 2. Använda dig av AI SERVO/AI FOKUS om du fotograferar handhållet. Har du din fokuseringsmetod inställd på ONE SHOT så ställs fokus in när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Rör du dig sedan några millimeter (innan du tar bilden) så hamnar fokus någon helt annan stans än vad du hade velat eftersom att du låser fokus innan du tar bilden. Vid de andra två alternativen ställs fokus in i ögonblicket du tar bilden = fokus hamnar precis där du vill ha det, förhoppningsvis. Eftersom makrofotografering oftast handlar om att komma riktigt nära objektet (eller vad det nu är du ska fota) och man oftast har väldigt korta skärpedjup så påverkar varje millimeter hur bilden ser eller kommer att se ut. Sen är inte jag någon expert inom det här med makrofotografering så har ni någon metod som funkar super för er så tipsa mig gärna ! :D

Kamera och inställningar: Jag fotade med min Canon EOS 5D Mark III och hade mitt 100mm f/2.8 L USM macro monterat. Eftersom objektivet är ett fast 100mm så är brännvidden 100mm på alla bilder. ISO stod på antingen 100 eller 320. Bländaren stod på 2,8 på alla utom den första bilden på Virus, där hade jag f/3.2. Slutartiden stod på 1/160 sek, 1/200sek, 1/100sek, 1/500sek på två bilder och 1/1000sek på två bilder. 

Efterbehandlat i Adobe Photoshop Lightroom 5.

Ljusspår med Emma

2014-11-07 @ 22:27:05 Fototips Kommentarer (4)

Fota ljusspår?

 Svar:
Kamerainställningar: Du ställer in kameran i antingen BULB läge eller väljer en lång slutartid. BULB läget kommer man till när du bläddrar förbi alla långa slutartider, eller så finns det en egen inställning på "ratten" ovanpå kameran. (Canon, vet inte hur det funkar på Nikon eller Sony etc.)
  • ISO runt 100.
  • Bländaren beror på, men dessa bilder ovan är tagna med bländaren inställd på 10.
  • Slutartiden bestämmer du själv. Det är bara att testa sig fram. Ska du fota bilar och ljusspåren med ett stativ så kanske man vill ha runt 20 sekunder, men det beror helt på var du är och hur mycket trafik/övrigt ljus det finns!! Har du en jättelång slutartid där det åker mycket bilar kommer din bild bli överexponerad och det kommer inte bli några snygga ljusspår. Kortfattat: Mycket trafik: kortare slutartid. Lite trafik: en lite längre slutartid. Men överdriv inte. Mellan 10 sek till 30 kanske?
  • Vitbalans: antingen automatisk eller så brukar det bli najs att ha den inställd på glödlampa (K-värde runt 2800).
 
Motiv och tillbehör: Ska du fota bilars ljusspår i sin omgivning så bör du använda ett stativ och det ultimata vore ett trebensstativ, men ska du däremot försöka göra något som bilderna ovan dumpar du stativet och handhåller kameran istället. Har du ett stativ så är det bäst att använda en extern utlösare istället för att själv peta på avtryckaren då minsta lilla skakning kan paja bilden. Om du inte har någon extern så kan man nog ibland ställa in kameran på att den tar bilden med tre-sekunders fördröjning eller något: tryck på knappen själv, ta bort fingret och kameran räknar ner från 3.
 
Motiv: Du vill ha en så koncentrerad ljuspunkt som möjligt. En billykta, en ficklampa, en gatulampa kan nog funka. Du fattar. Och du vill att det ska vara mörkt ute. Mörkt mörkt mörkt. Någon timme efter solnedgången kanske. Jag har för mig att det är en bra tid att fota med långa slutartider eftersom det fortfarande finns ljus kvar (men som vi inte ser) men som kameran fångar och så får man en sån fin, lite mörkare solnedgångshimmel. Kanske haha.
 
Gör såhär: Som mina bilder: Avfyra slutaren, och rör kameran som en galning. Inget stativ alltså. Egentligen behöver du inte flytta kameran i luften utan bara vrida och vända på kamerahuset så att objektivet tar in ljus från olika håll. När du är nöjd med bilden trycker du på knappen igen. Tadaa!
Tar det lång tid för bilden att ladda/visas på skärmen kan det ha något att göra med att du har kameran inställd på antingen "på" eller "auto" på brusreducering för lång exponeringstid. Jag satte min inställning på "av" och då dyker bilden upp direkt på skärmen. 

Del 2, Kamerans program

2013-03-03 @ 20:52:15 Fototips Kommentarer (0)
Nu är detta utifrån min Canon, men jag antar att det är ganska lika som på en Nikon.

Inställningarna sitter uppe på ratten vid on/off knappen uppe på kamerahuset. Det finns 5 halvmanuella/helmanuella och 7 halvautomatiska/helautomatiska. De automatiska ligger under den gröna rektangeln och de manuella ligger över den. EDIT: Jag kommer endast gå igenom de halvautomatiska/helautomatiska programmen i denna del då det blev väldigt mycket text som ingen kommer orka läsa.
 
Vad betyder dessa då?
Den gröna rektangeln betyder full automatik och då ställer kameran in alla inställningar som behövs för att kunna ta bilden på bästa sätt. Det enda man behöver bry sig om är att trycka ner avtryckaren och så tas bilden. Man kan bara ändra bildkvalité (t.ex. RAW eller jpeg) och matningsmetoden (enbild, självutlösare/fjärrkontroll och självutlösare: bildserier) utifrån vad man fotar.  Full automatik är bra om man är nybörjare och aldrig hållit i en kamera tidigare, då man får rättkomponerade bilder direkt!
 
Symbolen med ett huvud på betyder porträtt. Metoden gör att bakgrunden blir mer oskarp så att personen man fotograferar framträder mer i bilden. Hudtoner och hår blir även mjukare än om man skulle fota med full automatik. Det enda man kan ändra på bland inställningarna är bildkvalité och matningsmetod. Till skillnad från full automatik finns inte matningsmetoden enbild, utan nu får man välja på bildserier, självutlösare/fjärrkontroll och självutlösare: bildserier.
 
Symbolen med ett berg och ett moln på betyder landskap. Metoden gör att man får skärpa på långt och nära håll, samt att alla gröna och blåa färger förstärks. Dessutom är blixten inaktiverad, vilket gör att man kan ta kvälls- och nattbilder! Men glöm inte stativet ;) Man kan ställa in bildkvalitén själv, och matningsmetoden är densamma som på full automatik; enbild, självutlösare/fjärrkontroll och självutlösare: bildserier.
 
Symbolen som liknar en blomma innebär närbild. Vad närbild betyder vet nog alla, men det är som sagt små (eller stora!) föremål på nära håll. Det idealiska för den här inställningen är att man använder ett macroobjektiv eller close up-filter för att få en avbildning på upp till 1:1 (verklig storlek). Även här kan man kontrollera bildkvalité och matninsmetod.
 
Symbolen som liknar en springande person betyder sport eller rörliga motiv. Det speciella med detta program är att kamerans autofokusmetod alltid är inställd på AI SERVO AF (om man inte byter från AF till M på objektivet, AutoFokus och Manuell). AI SERVO AF betyder att skärpan ställs in på motivet i precis den sekund som bilden tas, och så länge du håller avtryckaren halvvägs nere och följer motivet med objektivet så ställs skärpan/fokus in kontinuerligt. Men eftersom motivet rör sig hela tiden så ställs den slutliga skärpan in precis när du tar bilden, som sagt. Bildkvalité och matningsmetod är densamma som för porträtt.
 
Symbolen som föreställer en person med en stjärna bakom sin högra axel betyder kvällsporträtt och den finns till för att man helt enkelt ska använda den när man tar porträtt på kvällen/natten när det är dåligt ljus. Blixten är aktiverad, så räkna med att den kommer slås på..
 
Symbolen med en blixt som är överstruken betyder avstängd blixt. Då är allt som i full automatik, förutom att blixten inte kan användas. Kan vara bra om man fotar på ställen där det är förbjudet med blixt, som i en kyrka eller typ.. konstmuseum.. om man ens får fota där inne haha! 
 

Kommer även ta upp de manuella programmen senare, får lägga in det i planeringen. Trodde inte att det skulle bli så mycket text, men där ser man! 

Fotoskolans innehåll

2013-03-02 @ 18:44:00 Fototips Kommentarer (4)
Tänkte presentera fotoskolan lite snabbt och vilka delar den kommer innehålla. Om det är något ni önskar att jag ska gå igenom, berätta om det för mig isf. Ni kanske vill veta vilka inställningar jag har när jag fotar t.ex. hästhoppning eller konserter, vad vet jag, fråga på så ska jag knåpa ihop något :)
  1. Bländaren
  2. Kamerans olika program
  3. Slutartiden
  4. ISO-talet
  5. Vitbalansen
  6. Ljusmätningsmetoder
  7. Histogram
  8. Ljuset
  9. Önskeinlägg? - 
    - Hästhoppning
    - Porträttbilder på hästar
Det rosa är länkar som tar er direkt till inlägget. Om ni vill ha dem i en annan ordning så är det helt okej med mig, men jag har försökt lägga dem i en ordning som man kan behöva dem, typ haha! 
 
 

Fotoskola del 1: Vad tusan är en bländare?

2013-02-17 @ 13:52:00 Fototips Kommentarer (2)
Som ni kanske märker så är min favoritfunktion på kameran bländaren. Jag har gått igenom den förr, men känner att jag vill göra det igen då jag verkligen kan exprimentera med den med mitt nya objektiv - och det är så himla roooligt!
 
Foto: Tobias Hagberg
 
Det är alltså det på bilden som kallas för bländare, ett "hål" i objektivet som släpper in ljuset så det når sensorn så att sensorn kan registrera bilden. Beteckningen för bländaren är f/x då x är det bländartal du har ställt in. Bländaren styr hur stort/litet skärpedjupet bli (hur mycket som ska vara skarpt) och detta i sin tur påverkar hur ljus/mörk bilden blir (om man inte ändrar de andra kamerainställningarna i samband med bländaren).
 
Viktigt att komma ihåg:
Ett LÅGT tal ger en STOR bländare.
Ett HÖGT tal ger en LITEN bländare. 
 
En STOR bländare (lågt tal) ger ett KORT skärpedjup. (Ett väldigt litet område i bilden blir skarp - mycket blir oskarpt, bild nr 1 nedan)
En LITEN bländare (högt tal) ger ett STORT skärpedjup. (Ett väldigt stort område i bilden blir skarp - väldigt lite blir oskarpt, bild nr 4 nedan)
 
Bländartalen ligger i en serie och går från 1 till ca 32. 
1  1,4  2  2,8  4  5,6  8  11  16  22  32
För att få fram nästa bländartal i serien så tar man det nuvarande talet gånger 1,4.
T.ex 4 x 1,4 = 5,6.
T.ex 5,6 x 1,4 = 7,84 vilket man avrundar till 8.
 
Bilderna nedan är fyra exempel på hur det kan se ut med några olika bländare.
 
 
Bländaren och slutartiden går hand i hand och om man inte vet hur de samverkar så kommer bilden förmodligen inte bli bra. När du har en STOR bländare (litet tal) så kommer det in mycket ljus i kameran, och om du då har en LÅNG slutartid så kommer bilden bli överexponerad = för ljus. Har man en LITEN bländare (stort tal) och en för KORT slutartid så kommer bilden bli underexponerad = för mörk. 
På dessa två bilder var det dock inte bländaren som mestadels ställde till det, men ni ser i alla fall att den ena är underexponerad och den andra överexponerad. 
 
När jag började fotografera så hade jag först kameran inställd på Automatik (kameran ställer in de inställningar som den anser passa förhållandena), sedan gick jag över till TV för att kunna ställa in slutartiden själv (kameran ställer in bländaren utifrån vilket ISO och vilken slutartid jag valt). Nu fotar jag oftast i AV då jag vill kunna kontrollera bländaren själv, men kameran ställer fortfarande in min slutartid automatisk utifrån just den bländare och ISO jag valt. Men självklart använder jag även M (jag ställer in allt själv) vid vissa tillfällen eller till och med helautomatiska inställningar när jag inte orkar fixa och trixa.
 
Jag tror det är viktigt att man inte fastnar vid någon inställning och försöker använda den till allt man fotar, det är nog viktigt att experimentera lite och våga ställa in inställningar man aldrig använt förr. Jag menar, om bilden inte blir bra, so what? Radera den bara, men försök komma ihåg vilka inställningar som inte funkade ihop :)
 
Har ni frågor om bländaren eller om något som jag har förklarat konstigt, fråga på bara så ska jag försöka svara! :)

f/11
f/8
f/1,4

Att leka pyttelite med bländaren

2012-12-23 @ 10:00:00 Fototips Kommentarer (0)
f/4, 1/125 sek, ISO 250
f/5,6, 1/125 sek, ISO 500
f/7,1, 1/125 sek, ISO 800
f/10, 1/125 sek, ISO 1600

Hur f-tal och ISO hänger ihop ser man ganska tydligt här. Ju mindre (högre tal) bländaren blir, desto högre "måste" ISO-talet vara för att bilden fortfarande ska vara i samma "ljuskvalité". Om jag hade låst ISO på 250 så skulle bilden vara väldigt mörk när jag använde mig av f/10. Visserligen kan man sänka slutartiden, men för att undvika rörelseoskärpa använde jag mig av ISO denna gång! Var ju fan skitkallt ute och jag orkade inte baxa omkring på mitt stativ ;)
 

Vilka inställningar och varför? Steg för steg.

2012-12-10 @ 12:00:00 Fototips Kommentarer (1)

Den här bilden är fotad med mitt standardobjektiv, med stativ och timer på två sek. Fotad vid 41mm, 2,5sek @ f/5, ISO 100. Jag ville ha ett ganska kort, men ändå inte för kort skärpedjup, därav bländare 5. Jag ville inte ha massa brus, därför ställde jag in kameran på ISO 100. Detta gav en slutartid på 2,5 sekunder, vilket inte gjorde att snöflingorna fastnade i bild. Istället ser det ut som att det regnar väldigt mycket, och det var inte det resultat som jag ville ha.
Jag bytte till mitt macro och på det satt stjärnfiltret, därav stjärnan som bildas. Fotad vid 100mm, 1/5 sek @ f/2,8, ISO 200. Mitt macro (eller, alla macroobjektiv) har som regel väldigt kort skärpedjup (i detta fall 2,8) och ju högre (lägre siffra) bländartal desto mer ljus kan släppas in i kameran = bilden blir ljusare. Jag ville få en snabbare slutartid så jag höjde ISO till 200 = högre ISO: ljusare bild = ljusare bild: tillåter snabbare slutartid = snabbare slutartid: bilden blir mörkare. Jag är fortfarande inte nöjd med resultatet. Jag ändrade komposition från första bilden, då jag ville ha en lite "renare bild".
Fotad vid 100mm, 1/30 sek @ f/2,8, ISO 800. Det största felet i denna bild är att den är helt ur fokus. Varken snöflingorna eller lampan är i fokus, och det gör hela bilden till en katastrof eftersom jag inte vill ha det så. Hur som helst, jag höjde ISO ända till 800 vilket gav mig en något snabbare slutartid. Snöflingorna börjar bli lite mer fasta i sitt fall, men det är fortfarande inte tillräckligt.
Bilden är fotad vid 100mm, 1/50sek @ f/2,8, ISO 1600. Vi kommer närmre och närmre slutresultatet, men det är fortfarande inte bra. Bilden är ur fokus och snöflingorna är inte heller stilla.
Bilden är fotad vid 100mm, 1/60sek @ f/2,8, ISO 1600. Det enda som ändrades från föregående bild är att jag vred på fokusringen/fattningen så att lampan blev i fokus. Detta lyfte hela bildens kvalité. Stjärnan blev mer koncentrerad och ljuset flyter vackert ut ur bilden. Dock så sprider stjärnan för mycket ljus så att bilden blir väldigt gul av sig, vilket jag inte vill att mina snöflingor ska vara. Dessutom är det en ful reflektion i fönstret pga någonting.
Den slutgiltiga bilden! Fotad vid 100mm, 1/60 sek @ f/2,8, ISO 1600. Monterade av stjärnfiltret och BOOM! blänket försvann och ljuset blev naturligt! Jag var även petnoga med var fokuset hamnade, så jag satte på kamerans Live-View-läge och zoomade in på lampan och så rattade jag in fokus manuellt. Massa snöflingor blev i fokus och massa blev ur fokus. Precis som jag ville ha det. Omgivningen blev mörk, svart till och med, och jag tycker det blev super!
Så, vilka inställningar och varför?
Brännvidd 100mm. Varför? Jo för att mitt objektiv är ett objektiv med fast brännvidd. 
Slutartid 1/60 sek. Varför? Det var tillräckligt snabbt för att snöflingorna skulle fastna på bild men ändå bli mjuka.
Bländartal f/2,8. Varför? För att jag ville ha ett kort skärpedjup som gjorde att endast snöflingorna där fokusen hamnade skulle vara skarpa, och de snöflingor framför och bakom fokus skulle skapa en liten mjuk bokeh-effekt, fast ändå se ut som snöflingor. Plus att den stora bländaren gav mig en lagom snabb slutartid.
ISO 1600. Varför? För att jag ville ha en kort slutartid, dock är detta ett högt ISO som kan ha skapat brus som en negativ följd.


Malin Westergren